wydajność

Jestem posiadaczem kotła z podajnikiem KWS-P o mocy 26 KW.
Do kotla podpiety jest sterownik Menuet firmy Foster.

Dom jest nowy, ocieplony, niezamieszkany. Zaczelismy grzac kilka dni temu.
Powierzchnia domu: parter - 100m, poddasze - 75m
Na parterze podlogowka, w sypialni grzejnik
Na pietrze w pokojach grzejniki, na korytarzu i lazience podlogowka
a znajomi mają również nowe niewygrzane wilgotne domy i podobnie jak ty za duże kotły ?
Twój dom ma potrzeby na poziomie 11KW nie bardzo więc rozumiem zakup ponad 2 razy za dużego kotła i to z podajnikiem tłokowym, który jest trudniejszy w sterowaniu niestety już masz więc musisz go ujarzmić
Nastawienie kotla - 50C
Temp CWU - 12C-13C ...i sie nie rusza
Temp CWU nastawiona - 40C
Temp kosza 18C
Temp zal - 70C
Temp zawor - 37C
Temp zawor nastawiona - 40C
Algorytm pracy - 2
Histeryza - 2 stopnie
Nastawa CO Max - 70C
Temp wył DM/POD - 35C
Temp zal pomp CO - 35C
Czas inicjacji ruchu - 4s
Czas pauzy POD - 25s x 5
Czas kontr obr - 20s
Czas dmuch PODT - 8s
Krotn podawnia - 2
Czas oczekiwania - 2 min
Czas pracy pompy - 30s
Czas odl pompy CO - 1min
Czas przesyp - 1 cykl
Tryb pracy CWU - zima
Priorytet CWU - włączony
Nast CO wzrost - 5 stopni
Czas pracy CWU - 15 min
Tryb pracy zaworu - Nor. CO
Czas pracy zaworu - 5s
Czas pauzy zaworu - 20s
Histeryza zaworu - 2s
AMplituda zaworu - 5stopni
Term pok. kotla - wylaczony
Temp pok . zaworu - wylaczony
Tryb pracy - 1
ALgorytm pracy - 2
120kg węgla 22MJ to jakieś 18KW a to dość dużo-
100kg z 28MJ to okolice 19,5KW więc jeszcze więcej ciepła wytworzone- wszystko teoretycznie bo podejrzewam że spalanie niewłaściwe i sporo w komin ucieka lub ląduje w popielniku niespalone
napisz jakie masz ustawienia i wrzuć udrażnianie kanalizacji sprężyną zdjęcia popiołu i jak wygląda na palniku sytuacja bo bez tego to wróżenie z fusów co dalej robić
Pierwsze dni palilem ekogroszkiem 22KJ - spalanie dzienne ok. 120 kg
Teraz palimy groszkiem 28KJ - spalanie ok. 100 kg
trochę nie ogarniam komunikatów tych ustawień- jaki to sterownik jest?
według tego co na filmie to za mało powietrza i pali się tylko z jednej strony. spróbuj podnieść moc nadmuchu, o niedoborze powietrza świadczy również kolor dymu z komina

nie bardzo tez rozumiem komentarz dotyczący CWU- "nie rusza się" znaczy nie grzeje jak powinno CWU?
daj jakieś fotki instalacji do tego bo może coś skopane
Wydaje mi sie ze to zbyt duzo, znajomi spalaja na powierzchni 140m ok. 30 kg dziennie.

ustawić

posiadam powyższy piec. Czy ktoś pomoże mi ustawić go ??
Moje obecne ustawienia:
temp.kotła 54stopni
czas podawania 5s
siła nadmuchu 16%
przerwa podtrzymania 10 minut
praca podtrzymania 14 s
wentylator w podtrzymaniu czas pracy 20 s
wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 10 min 30 s

spalanie 50 litrów, czyli ok.40 kg na dobę
piwnica będzie usytuowana w ziemi - to podobno ważne, gdyż na innym forum ktoś mi napisał, że to poprawia bilans cieplny. Ze strony ciepłowłaściwe.pl wyszło, że w najmroźniejszy dzień zimy będę potrzebował 4.5 kWh, w normalny dzień zimy ok 2.5 kWh. Nie wiem czy to ważne, ale z poziomu parteru będzie widoczna więźba dachowa - użytkowe poddasze będzie stanowiło jedynie 1/2 powierzchni parteru.

Centralnie na środku domu będzie zamontowany kominek.

Pytanie, czy warto pchać się z takim metrażem (ok 60 mkw.podłogi na parterze) w pompę ciepła powietrze woda i jeśli tak to w jaką moc celować.

Nie za bardzo lubię glazurę w związku z czym chciałbym podłogi mieć drewniane. Czy pchać się w ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki ścienne ?

Jeśli nie pompa ciepła, to jakie inne źródło ciepła było by optymalne ?

Dom chcę postawić ze swoich oszczędności, nie pchając się w kredyt, w związku z czym nie interesują mnie rozwiązania za dziesiątki tysięcy złotych.

Dom będę budował wg pokazanego poniżej projektu L87, i podpiwniczenie/garaż będzie wyglądał niemalże identycznie, bądź nawet będzie głębiej schowany w ziemi.
Dom nowy, mieszkamy 3 lata. Ściany 3warstwowe, okna plastikowe, powierzchnia do ogrzania ok.175 m2, podłogówka - kuchnia, łazienki, korytarz - ok.25 m2, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki + termostaty

zastosowanie

Jeśli chodzi o powierzchnie kolektorów słonecznych to można wyjść ze wzoru:
4os * 2 + 1 = 9m2 powierzchni czynnej kolektora próżniowo rurowego CPC dobrej klasy (+/-25%).
Można również przyjąć 4% powierzchni budynku i wyjdzie nam 5,32m2 na c.o. oraz 5m2 na c.w.u. - razem 10,32m2 (+/-25%).
Pojemność zb. buforowego rzędu 500-1000l jak do bufora chcialbyś dać kocioł stalopalny to polecam zgazowujący drewno, atmos 5 tys.
z kolektorów to bym zrezygnował, jak juz to fotowoltaika, szybko tanieje i łatwa instalacja, tylko pociagnąć kabel
inna opcja to pompa ciepla z zasobnikiem do samej wody uzytkowej
jest zestaw atmos dc 22 s i pompa gorenje 200l za 11350zł chociaż dla Ciebie lepsze byłoby 300 litrów i kocioł 18kW ale wszystko idzie załatwić, jakbys chciał rabat to mogę pośredniczyć
Przekopałem chyba cały internet ale znalazłem. Pojemność zbiornika buforowego określić można ze wzoru zawartego w normie PN-EN-303-5 jednak całej nie znajdziecie w internecie dlatego jeżeli jeszcze ktoś miał ten sam problem co ja to proszę: VSP= 15TB*QN [1-0.3 QH/ QMIN]
VSP- pojemność zbiornika buforowego [dm^3]
TB- czas spalania [h]
QN- nominalna moc cieplna kotła [ kW]
QH- obciążenie cieplne budynku [ kW]
QMIN- minimalna moc cieplna [kW]
Drugą sprawą jest dziwne zastosowanie rurki od pieca, zaczyna się od kolanka calowego, następnie co mnie zdziwiło poprowadzona jest rurka 22 jak na zdjęciu. Wiem że to nie jest zgodne ze schematami, ale czy tak naprawdę ona cokolwiek może zaszkodzić. Z tego co rozmawiałem z różnymi "fachowcami" w niczym to nie przeszkadza, ale chciałbym poznać także waszą opinie. Dodam że to jest układ wymuszony. Na piecu utrzymuję temperaturę 50-60 stopni i z tego co pytałem sąsiadów jest wystarczająca.

i jeszcze jeden wzór najbardziej uproszczony: VSP= 40QN
To jest standardowy dobór, większe powierzchnie jak również pokrycia energią słońca są możliwe i preferowane.
W mieszkaniu 35m posiadam kocioł wodny C.O, moc cieplna 8KW, powierzchnia grzewcza 0,7m i bojler 80l Lemet (ekologiczna emalia porcelanowa) na 2 osoby. Mam problem z podgrzaniem bojlera. Paląc od 16:00 do 21:00, pierwsza osoba idzie się myć na zasadzie płukanie-->wyłączenie wody--->namydlenie---->płukanie, druga osoba robi tak samo i w końcowej fazie już niestety leci chłodna woda. Wiem że bojler 80l powinien  przepychanie kanalizacji  nam starczyć na 2 osoby spokojnie, niestety nie w tym przypadku. Jedynie kiedy widzę różnice większej ilości ciepłej wody to, gdy podłącze bojler do prądu. Bojler odpowietrzałem, górną rurkę od ciepłej wody jak i dolną rurkę od zimnej wody wychodzących od bojlera sprawdzałem obie są gorące. Zastanawiałem się czy bezsensowne użycie kolanek od ciepłej wody może mieć coś z tym wspólnego.
Przy kolektorach płaskich trzeba zwiększyć pole o ~80% a pojemności zb. buforowych zaczynają się od ~130l/m2

magazynowanie

Dom 133 m2 powierzchni użytkowej, zapotrzebowanie na EP 41,28 kWh/(m2*rok). W budynku planowany kocioł na paliwo stałe + kolektory słoneczne + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i do tego zbiornik buforowy. Pytanie brzmi jak obliczyć pojemność zbiornika buforowegoZależy ile tego ciepła potrzebujesz i na jaki okres czasu ma wystarczyć przy określonej temperaturze zewnętrznej.
Znajomy pali w śmieciuchu, podgrzewa bufor 5500 litrów.Jak wyliczyłes Ep nie mając projektowego obciązenia cieplnego?
Jednego wzoru nie ma, wazne jest:
projektowe obciazenie cieplne,
temperatura zasilania
taryfa (godz.)tak jak pisałem w innym wątku, pojemność cieplna bufora w kWh (sprawdz czy sie nie pomylilem)W sunie to nie musi być kocioł gazowy. Jaki będzie najlepszy do bufora i jak policzyć ten bufor. A przy okazji jakie jeszcze poza zbiornikami buforowymi są systemy magazynowania ciepła ?
4,18*V*dT/3600
V-litryprzy doborze bufora należy przyjmować 80l na 1 kw mocy zainstalowanej. Przy pojemnościach między 40 a 80 litrów jakieś tam buforowanie oczywiście też występuje ale raczej się wtedy mówi o optymalizacji pracy a nie o buforze
dT - różnica temperatur
Pojemnosc cieplną bufora podajemy w kWh nie w kW.
Problemem nie jest obliczyc pojemnosc bufora a obliczyc ile energii jest potrzebne dla budynku dla najbardziej niekorzystnych warunków, czyli potrzebne jest projektowe obciązenie cieplne budynku, to jest podstawa i od tego musimy wyjsc do dalszych obliczeń.
co do kotła to policz ile energii uzyskasz z jednego załadunku
kg wsadu*ilość energii z kg* sprawność kotła

kociol dałbym trochę większy bo w czasie grzania bufora oddaje też cieplo na grzejniki, chyba że chcesz grzać na 2 załadunki

tak dobrana parę dopasuj do ilości godzin przez które ma oddawać ciepło
Do tego nie napisałeś czy masz wszędzie podłogówkę czy układ mieszany z grzejnikami.

działka

Mam okazję kupić działkę budowlnaną. Jest ona jedną z siedmiu wystawionych na sprzedaż (uchwalony jest MPZP). Są nieuzbrojone. Woda i kanalizacja są w odległości 180 metrów od tych działek. Właścicielka twierdzi że uzbroi te działki w prąd i wodę jak tylko sprzeda pierwszą z nich. Kanalizację "pociągnie" jak sprzeda kolejne dwie. Zgadza się na zapis w akcie notarialnym że uzbrojenie działek w powyższe media nastąpi na jej koszt. Dzwoniłem do gminy i nie mają oni żadnych planów rozbudowy kanalizacji i wodociągu w najbliższym czasie.
W każdym razie działka kupiona. Ustaliłem udrażnianie kanalizacji Warszawa ostatecznie że sprzedający uzbroi działkę w prąd budowlany i doprowadzi do granicy działki wodę. Za niewywiązanie się z powyższego przysługuje mi odszkodowanie (kilka tysięcy złotych). Wiosną mam mieć podłączony prąd budowlany i woda. Kanalizację mam podłączyć na własną rękę.

Okazało się że najbliższy wodociąg i kanalizacja (prywatny odcinek, położony w prywatnej drodze) znajduje się tylko 50m od mojej działki, jednak rura musi iść przez prywatny teren. Właściciel tego terenu wyraził na to zgodę na piśmie. Przy okazji wody chciałbym położyć kanalizację (również jest na to zgoda). O ile rozumiem koszt wykopu ok 140zł/m to zastanawia mnie żądanie zapłacenia 4500zł wkładu właścicielowi tego istniejącego już 120 metrowego, prywatnego odcinka kanalizacji. W gminie potwierdzili że jest to prywatny odcinek wraz z przepompownią który wybudował, konserwuje i utrzymuje prywatny właściciel (przyłączonych jest 8 innych działek i każdy musiał temu kolesiowi zapłacić). Kwota jest wzięta z kapelusza bo nie przedstawiono mi kalkulacji, mam się zgodzić lub nie.

Alternatywą jest wybudowanie samemu odcinka kanalizacji - 180 metrów o których pisałem w pierwszym poście, więc to raczej odpada. Wiem że gmina kiedyś w końcu przejmie ten odcinek bo rozmowy na ten temat się toczą i prawdopodobnie właściciel otrzyma chyba jakiś zwrot zainwestowanej kasy. Czy mam prawo żądać w umowie z właścicielem kanalizacji zwrotu wkładu w przypadku przejęcia przez gminę czy to przegięcie z mojej strony i mam zgodzić się na jego warunki?
Czy taki zapis ma jakiekolwiek skutki prawne?a różowe słonie zaczną latać.... Po sprzedaniu działki ktoś obcy będzie Ci fundować media? Pociągnąć 180 metrów kanalizacji to nie takie "hop siup" - jak jeszcze dochodzi znaczna różnica poziomów to jeszcze jakaś mała przepompownia po drodze
ja przedłużałem wodociąg na swój koszt 60 pln-ów za metr (może u Ciebie taniej), w twoim przypadku będzie to 60*180=10600 wkalkuluj sobie na razie samą wodę
Cena działki i jej położenie jest atrakcyjne i przyznam że bardzo się "napaliłem" na nią. Budowa domu rozpoczęła by się najwcześniej za dwa lata.

odwodnienie

Chciałem się poradzić lepiej zorientowanych w kwestii wyceny. Rurę mam tuż obok działki, więc do pociągnięcia jest jakieś 6 metrów. Projekt mam, dostałem też wycenę od potencjalnego wykonawcy (kwoty w zaokrągleniu):
Wydaje mi się, że drogo. Ja za 12 metrów rury, zrobienie wcinki do wodociągu, zrobienie zasuwy zapłaciłem 1800zł (materiał + robocizna). Geodeta zdarł 500. Projekt przyłącza drugie 500. Razem 2800.
Razem: 4400 zł netto (5400 zł brutto), w tym:
Wodociąg po drugiej stronie drogi więc konieczny przecisk;
Długość od wodociągu do mojej studzienki - 18m;
studzienkę mam tradycyjną betonową - 2,5 kręgu betonowego, bez dna, wieko z otworem - koszt 550zł;
Montaż studzienki w własnym zakresie - 10h ręcznej pracy samemu;
Koparka była na placu bo  czyszczenie kanalizacji wuko wyrywała mi karpy usuniętych drzew;
Firma montażowa + geodeta: 2600zł: w tym przecisk pod gminną drogą, nawiertka, wyprowadzenie rurki ponad poziom gruntu;
Robota robiona bez zajmowania pasa drogowego.

Całość ok. 3500zł + 10h mojej pracy + koparka, która poświęciła na wykop maks 0,5 godziny.
- materiał: 2600 zł (w tym 1850 zł studnia wodomierzowa, 750 zł reszta)
- inwentaryzacja geodezyjna: 500 zł
- robocizna: 1300 zł (w tym 400 zł odwodnienie wykopów, 500 zł montaż studni wodomierzowej, 400 zł reszta)Jeśli koniecznie potrzebujesz studni wodomierzowej której używanie po wybudowaniu domu będzie bez sensu więc zapewne zamontujesz dodatkowy wodomierz już w domu.
Poszukaj innego wykonawcy najlepiej w miejscowych wodociągach i ich ekipach remontowych, wtedy będzie bez projektu i odbiór darmowy bez starania, umawiania i papierów.
Chłopaki sobie dorobią a ty zaoszczędzisz z 1000 - 2000zł
Ja budując zakupiłem zbiornik 1m3 i napełniłem go w sumie 3 razy a po postawieniu SSZ zamontowałem przyłącze z wodomierzem w domu.
To pozwoliło mi zaoszczędzić połowę twojej sumy.
Jeśli działka nie jest na odludziu i masz koło siebie sąsiadów którzy użyczą węża do napełnienia zbiornika to nie masz się o co martwić a jeśli takie rozwiązanie jest niemożliwe to są inne sposoby tańsze od rozwiązania jakie przytoczyłeś.

podłączenie

dostałam wycenę na przyłącze wod -kan

* PRZYŁĄCZE WODY:
* 1.Geodeta (wytyczenie trasy, szkic powykonawczy, mapa powykonawcza)
* 2. Nawiert* ( zasuwa, teleskop, skrzynka zasuwowa, tabliczka)
* 3.Gniazdo wodomierzowe ( zawory kulowe, kształtki)
* 4.Badanie wody + dezynfekcja
5. Materiały ( rura pe złączki, taśma ostrzegawcza, żwir, cement)
* 6.Koparka
7.Robocizna
* * * * * * *Razem:* 6.450 zł netto
zwłaszcza że to ceny netto, a przyłącze krótkie, no chyba że to przewiert pod drogą. Tak czy inaczej materiały czyli nawiertka, zasuwa, przedłużka, skrzynka, rura pcv, wodomierz, zawory to koszt w porywach 700 zł, do kupienia w każdym sklepie wod-kan. Tyczenie wody ... na odcinku 7 m pierwsze słyszę, tam nie ma co tyczyć, inwentaryzuje się dopiero po wybudowaniu domu bo po co wcześniej skoro rurę można ułożyć w sumie dowolnie, jak Ci będzie wygodnie, a to dopiero będzie widać jak dom stał będzie i roboty ziemne się kończyć będą. Badanie wody też uważam za zbędne teraz bo na czas budowy zużyjesz tyle wody że rurociąg sam się oczyści, a ewentualne badanie wykonać przed uruchomieniem instalacji w domu. Z resztą wodociągi mają zapewnić czystość wody. Mnie przyłącz wody kosztował ok 1500 zł. Z chodnika obok działki, jakieś 5 m od przyłącza, bez geodety. Projekt trzeba mieć tylko, u mnie koszt ok 250 zł (w nim ksero mapy do celów projektowych). Co do kanalizy to już kwota uzależniona jest od tego jak się będą wpinać w rurę główną, przykanalik, studzienka to może faktycznie kosztować trochę.

* Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
*1.Geodezja ( wytyczenie trasy, szkic, mapa powykonawcza )
* 2.Żwir
*3.Materiały ; studzienka, rury
*4.Koparka
*5.Robocizna
*Razem:* 5.620 zł netto

Mam pytanie - czy to nie za wysoka stawka?  Sam projekt kosztował mnie 200zł.
Za położenie 60m rury (w tym 20m fi50) i przepych pod drogą(mam po drugiej stronie ulicy wodę) koszt ok 3500zł.
Gdybym nie dostał złych warunków udrożnienie kanalizacji    przyłącza to by mnie to kosztowało 1500zł brutto.
Dodam że przyłącze będzie ciągnięte z drogi tuż obok naszej działki, więc odległość może ok. 5-7 m.